Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości swojego aparatu DSLR, najlepiej nauczyć się jego różnych trybów fotografowania, a nie tylko korzystać z pełnej automatyki przez cały czas. Wszystkie litery i symbole otaczające tarczę (jak np. M, Av, Tv i P) mogą jednak powodować pewne zamieszanie. Oto przewodnik pierwszego zegara, aby wyjść z trybu Auto i tworzyć lepsze zdjęcia.
Zacznijmy od omówienia najpopularniejszych trybów dostępnych w aparacie i ich działania. Jeśli nie znasz przysłony, czasu naświetlania i czułości ISO, prawdopodobnie będziesz chciał najpierw odświeżyć te warunki - będziemy ich dużo używać, aby zrozumieć, jak działają te tryby.
Litery na tarczy reprezentują różne tryby manualne i "częściowo ręczne" - to te, które naprawdę chcesz poznać, jeśli poważnie traktujesz fotografię. Zawierają:
 Priorytet przesłony (Av lub A): W trybie Priorytet przysłony - oznaczonym jako Av lub A, w zależności od aparatu - ustawiasz przysłonę i ISO. Aparat automatycznie wybiera czas otwarcia migawki. Kompensacji ekspozycji można użyć w celu niedopuszczenia do użycia aparatu lub prześwietlenia wykonanych ujęć. |
 Priorytet prędkości migawki (Tv lub S): W trybie priorytetu prędkości migawki można ustawić czas otwarcia migawki i wartość ISO. Aparat automatycznie wybiera aperturę. Podobnie jak w przypadku Priorytetu przesłony, możesz użyć kompensacji ekspozycji, aby niedoświetlić lub prześwietlić ujęcia. |
 Program (P): Ustawiasz czułość ISO i kompensację ekspozycji, gdy aparat dba o czas otwarcia migawki i przysłonę. |
Pozostałe elementy na tarczy to tryby automatyczne, które optymalizują się pod kątem określonych typów scen. Mogą one obejmować, ale nie są ograniczone do:
 Auto (lub A +): W trybie pełnej automatyki aparat robi wszystko za Ciebie. Pchnij migawkę i zrobi najlepszy możliwy obraz. |
 Bez lampy błyskowej: To samo, co Auto, z tym wyjątkiem, że aparat nie będzie korzystać z wbudowanej lampy błyskowej. |
 Creative Auto: Tryb znaleziony w niektórych aparatach firmy Canon, który pozwala ustawić stopień rozmycia tła. W przeciwnym razie kamera kontroluje wszystko. |
 Portret: Tryb automatyczny, w którym kamera nadaje priorytet szerokiej przysłowiowości, aby uzyskać niewielką głębię ostrości. |
 Krajobraz: Tryb automatyczny, w którym kamera nadaje priorytet wąskiej szczelinie, aby uzyskać głęboką głębię ostrości. |
 Ścieśniać: Zaprojektowany dla obiektów z bliska, aparat ustawia wszystko, ustawia ostrość na najbliższy możliwy dystans i nie wyzwala błysku. |
 Sport: Aparat nadaje priorytet krótkiemu czasowi otwarcia migawki kosztem innych ustawień. Będzie korzystać z wyższego trybu ISO niż portretu. |
 Nocny portret: Zaprojektowany dla słabego światła, aparat pozwoli na dłuższe czasy otwarcia migawki i wyższe ISO, kosztem jakości obrazu. |
 Przewodnik: Tryb znaleziony w niektórych aparatach firmy Nikon, który przeprowadza użytkownika przez proces robienia zdjęcia. |
Niektóre aparaty będą również miały inne tryby, chociaż nie są tak powszechne. Profesjonalne aparaty mają własne tryby, w których można zapisać wybrane ustawienia. Możesz również znaleźć tryb wideo lub tryb HDR na tarczy aparatu.
Jeśli nie masz pewności, co oznacza symbol i nie ma go na tej liście, sprawdź dokumentację kamery.
Okej, więc teraz wiesz, co oznaczają te wszystkie litery. Ale w którym trybie należy użyć i kiedy? Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się wydawać.
Kiedy ludzie po raz pierwszy wykonują skok z automatu, często posuwają się za daleko. Myślą, że muszą ciągle korzystać z trybu ręcznego. Myślą, że jeśli nie wybierają przysłony, czasu otwarcia migawki i czułości ISO dla każdego strzału, to się nie liczą.
Ale oto mały sekret: profesjonalni fotografowie zwykle nie używają instrukcji. Używają trybu priorytetu przysłony (Av lub A na tarczy).
O ile nie fotografujesz poruszającego się obiektu, czas otwarcia migawki od około 1/100 sekundy do 1/8000 sekundy sekundy wygląda prawie identycznie. Rzeczą, która naprawdę decyduje, jak wyglądają twoje zdjęcia, jest przysłona. To jest główna różnica między portretem w małej głębi ostrości a rozległym krajobrazem ze wszystkim w centrum uwagi. Po co martwić się o coś, co nie ma znaczenia?
Przekręć pokrętło na A lub Av (zależnie od modelu), ustaw przysłonę, której chcesz użyć i baw się. Chociaż nie decydujesz bezpośrednio o czasie otwarcia migawki, nadal kontrolujesz go za pomocą kompensacji ekspozycji.
Podczas robienia zdjęcia aparat najlepiej odgaduje ekspozycję. W Aperture Priority, po prostu wybierze czas otwarcia migawki, który według niego powinien zadziałać (i 90% czasu będzie naprawdę blisko). Jeśli chcesz użyć nieco krótszego czasu otwarcia migawki, wybierz nieco kompensację ekspozycji. To sprawi, że twój obraz będzie nieco ciemniejszy. Jeśli Twój aparat nie robi niedoświetlenia zdjęcia, szybko wybierz kompensację ekspozycji; uzyskasz jaśniejszy obraz i wolniejszy czas otwarcia migawki.
W trybie priorytetu przysłony nie tylko sterujesz przysłoną; kontrolujesz także ISO. Zasadniczo należy fotografować z najniższą czułością ISO, jednak można ją zwiększyć, gdy trzeba uzyskać krótszy czas otwarcia migawki bez zmiany przysłony. Przyjrzymy się nieco wartościom dla wszystkich ustawień.
Jest powód, dla którego profesjonalni fotografowie zwykle strzelają w Aperture Priority. Masz większość kontroli trybu ręcznego bez kłopotów i szansy na zepsucie. Jeśli wprowadzisz zły czas otwarcia migawki w trybie ręcznym, otrzymasz obrazy, których nie można używać.
Chociaż zwykle nie jest to konieczne, tryb ręczny ma swoje zastosowania. Zasadniczo powinieneś go użyć:
Oczywiście, możesz swobodnie korzystać z instrukcji, kiedy tylko chcesz - ale przez większość czasu Aperture Priority będzie znacznie prostszy i równie dobry.
"Ale czekaj", słyszę, jak mówisz. "A co powiesz o tym trybie priorytetu prędkości migawki?" Działa to tak samo, jak priorytet przysłony, z tym że twoja kamera steruje przysłoną i kontrolujesz szybkość migawki i czułość ISO.
Pominąłem to, ponieważ ... cóż, po prostu nie jest to przydatne w większości sytuacji. Nie ma zbyt dużej różnicy między krótkimi czasami otwarcia migawki i jeśli korzystasz z długiego czasu naświetlania, ręczny jest zwykle lepszy niż priorytet czasu otwarcia migawki.
Sprawia, że wszystko jest proste, prawda?
Teraz, gdy zacząłeś już przejmować kontrolę nad aparatem, jakie wartości powinieneś użyć w tych różnych ustawieniach? Spójrzmy.
Przysłona jest najważniejszym ustawieniem do sterowania. Więcej niż czas otwarcia migawki lub czułość ISO określa, jak będzie wyglądać większość zdjęć. Masz dużą swobodę przy wybieraniu przysłony. Każda wartość może działać dobrze, po prostu zależy od tego, co chcesz.
Jeśli chcesz rozmyte tło lub krótki czas otwarcia migawki, im szerszy otwór, tym lepiej. Gdzieś pomiędzy f / 1.8 i f / 5.6 (w zależności od tego, na co pozwala twój obiektyw) jest idealnie. Zapewni to ładne tło ostrości i najszybszy możliwy czas otwarcia migawki.
Jeśli szukasz obrazu, który jest dość skupiony wszędzie, bez utraty zbyt dużej szybkości migawki, wybierz coś pomiędzy f / 8 i f / 16. Szersze otwory w tym zakresie będą miały nieco płytsze głębie ostrości, ale krótsze czasy otwarcia migawki, a węższe otwory będą miały większą głębię ostrości, ale wolniejsze czasy otwarcia migawki.
Jeśli chcesz uzyskać absolutnie wszystko przy ostrości lub bardzo długim czasie otwarcia migawki, możesz użyć przysłony węższej niż f / 16. Jedyną rzeczą, na którą należy uważać, jest to, że większość soczewek nie jest w najlepszym stanie na swoich ekstremalnych otworach, więc po uderzeniu w f / 22 możesz zacząć odczuwać dziwne efekty.
Czas otwarcia migawki zwykle nie jest tak istotny jak przysłona, ale wciąż odgrywa ważną rolę w tym, jak wyglądają twoje zdjęcia.
Każda szybkość migawki krótsza niż 1/1000 sekundy powoduje zatrzymanie ruchu. Jeśli chcesz zobaczyć, jak pot znika z piłki nożnej, gdy kopią piłkę lub wykonują ostre zdjęcie z backflipu narciarza, strzelaj z szybkością migawki w tysięcznych częściach sekundy.
Pomiędzy około 1/100 sekundy i 1/1000 sekundy, nie uzyskasz takiego samego zamrożenia ruchu. Jeśli fotografujesz coś poruszającego się z szybkością 60 mil na godzinę przy czasie otwarcia migawki równym 1/500 sekundy, podczas strzału zostanie przesunięty o pięć centymetrów. To wystarcza do rozmycia ruchu. Zamiast tego, ten zakres jest idealny do fotografowania wolno poruszających się obiektów (myśl o ludziach lub zwierzętach domowych) za pomocą ręcznego aparatu fotograficznego. Nic nie porusza się wystarczająco szybko, aby spowodować problemy. Większość portretów, które biorę, mieści się w tym zakresie.
Od 1/100 sekundy do około 1/10 sekundy jest rodzajem martwej strefy. Możesz prawie uciec ręcznym aparatem, jeśli musisz, ale obrazy nie będą tak wyraźne. Powolne ruchome obiekty będą rozmyte, ale nie wystarczą do dobrego wyglądu. Podczas tych czasów można robić zdjęcia krajobrazowe lub nocne, ale generalnie warto ich unikać.
Wszystko od 1/10 sekundy do 30 sekund to czas statywu. Nie będziesz w stanie trzymać aparatu w dłoni bez poważnych problemów. Tutaj zaczynasz fotografować z długiej ekspozycji i celowo rozmazać obraz. Możesz robić ładne zdjęcia w nocy. Zdjęcia wody i chmur zachowują spokojny wygląd, gdy wszystkie pojedyncze fale napotykają na siebie. Podczas długich czasów otwarcia migawki wykonywane są dużo oszałamiających zdjęć.
Przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż 30 sekund można uzyskać bardzo długą fotografię. Przenoszenie obiektów nie pojawia się nawet na twoich obrazach. Możesz sfilmować uliczną scenę, a wszyscy zostali zredukowani do wirującej masy kolorów.
ISO jest dość dziwne, ponieważ w przeważającej części ma bardzo małe znaczenie ... aż do momentu, gdy nagle rujnuje twoje zdjęcia. Jak wspomniałem powyżej, chcesz użyć najniższego możliwego ISO.
W nowoczesnych lustrzankach, zdjęcia zrobione z czułością ISO od 100 do 400 będą prawie nie do odróżnienia. Na zdjęciach nie będzie prawie żadnego hałasu. Mimo że 100 jest lepsza, wszystko w tym zakresie zapewni wspaniałe zdjęcia.
Pomiędzy 400 a 1600, nadal będziesz mieć dobre zdjęcia, ale zaczniesz widzieć trochę hałasu. Nowsze (i wyższej klasy) aparaty zachowają rozsądnie czyste zdjęcia do około 1600; po prostu nie będą wyglądały tak dobrze, jak zdjęcia zrobione z niższymi czułościami ISO.
Od 1600 do 3200 (około 6400 w profesjonalnej kamerze) otrzymujesz zdjęcia, które są nadal technicznie użyteczne, ale będą miały bardzo widoczny szum. Prawdopodobnie nie zepsuje zdjęć, ale chcesz uniknąć używania takich wartości, chyba że naprawdę nie możesz tego uniknąć. Poniżej jest przycięte zbliżenie mojej twarzy w ISO 6400 z 5DIII.
Poza tym jest to darmowe dla wszystkich.Twoje zdjęcia będą miały naprawdę widoczny szum, do tego stopnia, że zaczną zaciemniać szczegóły. Jedyny moment, w którym wartość ISO jest taka wysoka, jest wtedy, gdy uchwycenie dowolnego zdjęcia jest ważniejsze niż uzyskanie dobrego.
I to wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć. Ręczne sterowanie kamerą jest zaskakująco proste. Gdy już zrozumiesz, jaka jest przysłona, czas otwarcia migawki i czułość ISO, i jak sterować nimi za pomocą trybu priorytetu przysłony, możesz zacząć kreatywnie pracować ze swoimi zdjęciami.
